烫着韩剧里典型的“妈妈头”，71岁的姜阿姨和丈夫李大叔来上海20年了，在闵行一个小区也居住了近三年。但直到疫情封控期间，我才反应过来：“原来我家楼下住着一户韩裔邻居！”

封控结束后，天气逐渐炎热，姜阿姨家的餐桌上开始频繁出现朝鲜冷面。应同为志愿者的姜家小女儿的邀请，我到他们家品尝了姜阿姨的手艺。

“封控的时候，还好我多买了几棵东北的包菜和白菜。”姜阿姨告诉我，一边麻利地切着卷心菜、胡萝卜、黄瓜等配菜。

冷面是朝鲜半岛的传统美食，是姜阿姨家夏日必备的主食之一。这一看似寻常的面食，在朝韩文化里占有举足轻重的地位。据记载，朝鲜冷面最早于19世纪初诞生于朝鲜半岛的平壤和咸兴地区。荞麦面煮开后用冷开水冲凉沥干，放入用矿泉水、醋、糖、酱油等多种调味料调配的冷面汤里，接着根据自家口味放入蔬菜丝、鸡蛋、雪梨片或苹果片等配菜。当然，不可缺席的还有泡菜和辣酱。汤、面、配料、配菜混合在一起，最后再撒上些白芝麻，想更冰爽就再加点冰块。劲道十足的面，酸、甜、辣、凉的口感，着实提神又解暑。

冷面汤、辣酱的调配，几乎每家都有自己的秘方。姜阿姨拿出自制的辣酱让我凑近：“比外面买的要香吧！”

姜阿姨的这碗冷面，融合了南北朝鲜、中国东北的口味——姜阿姨的祖籍与李大叔的祖籍一个南、一个北。姜阿姨说，北边的口味总体偏清淡，南边的则口味重一些。而姜阿姨的配菜、配料，还羼杂了些东北人“随性豪放”的特色。

上世纪初，姜阿姨的父母从朝鲜逃难到中国东北的牡丹江。来牡丹江前，姜阿姨父母已在朝鲜生下了大女儿和大儿子，由姜阿姨的爷爷奶奶抚养。这对年轻的夫妻想着，到中国打拼几年稳定后，再把儿子女儿接来中国。没想到，二战打响，和亲人一失联就是半个多世纪。回不去的姜阿姨父母，在牡丹江定居下来，接连又生了包括姜阿姨在内的7个孩子。他们带着孩子们过着一边务农、一边躲避战乱的日子。

上世纪80年代末，中韩关系缓和，逐步向正常化迈进，在中国的姜氏家族才联系上了在韩国的亲属。可惜的是，在韩国的大哥在8岁那年就得了传染病夭折了。1988年，姜阿姨父亲去世，没来得及回到韩国和大女儿一家团聚。

由于种种原因，直到2005年，在中国的兄弟姐妹才把韩国的大姐一家接来东北，吃了顿相隔半个多世纪的团圆饭。“在牡丹江最豪华的酒店请他们吃饭，点了很多很多菜。”姜阿姨回忆。两年后的2007年，大姐又邀请兄弟姐妹们到韩国全罗北道来了一次寻根之旅。

那一年，姜阿姨第一次来到自己的家乡全罗北道，她觉得一点都不陌生，“毕竟是血脉，是自己的根”。团聚的家人们吃着大姐家菜园里种的蔬菜、烤肉、冷面、打糕等等，连口味偏好都默契得十分一致。

大家回忆起过去几十年，除了感慨战争、世事变迁，也会忆苦思甜。上世纪60年代，由于家里孩子多，姜阿姨家十分穷困，过节不敢奢望吃打糕。阿姨的记忆里，冷面是直到70年代初，家庭条件慢慢好起来才重新吃上的。随着改革开放，家境转好，冷面的配菜也从最早的仅有一点泡菜杆子，逐渐变得丰富。

（中秋、春节等重要节日，朝鲜族家庭桌上必有打糕等传统美食）

随着中韩间的交流增多，二哥和小妹最终选择落叶归根，回到韩国，姜阿姨和其他兄弟则选择留在中国。和许多沪漂家庭一样，为了帮两个女儿带孩子，姜阿姨夫妇跟着来了上海，一待就是20多年。

热爱旅游的姜阿姨去过很多地方，“我觉得居住，还是咱中国好”。聊天中，姜阿姨时不时会提到“咱们中国”，她和丈夫都觉得，无论什么都改变不了他们半个多世纪以来在中国生活的习惯和情感。当然，他们也从未忘记自己的根。

姜阿姨盼望着，趁自己还身子健朗，飞去韩国看望三年多没见的大姐，翻一翻厚厚的家谱。“有这么厚哦！我们的名字都在上面。”姜阿姨向我比划着。