日本零售巨头无印良品的母公司株式会社良品计划7月10日宣布，其美国子公司已申请破产保护。这一消息引发舆论哗然，就连无印良品也经受不住疫情冲击而倒下。也有分析认为，疫情只是压垮其的“最后一根稻草”。随着形势不断变化，企业不得不寻求“破局”。

破产≠倒闭

良品计划当天宣布，无印良品美国子公司已向特拉华州一家法院申请破产保护，该公司在申请中列出的资产和负债在5000万到1亿美元之间，债权人数估计介于200至999人。

无印良品诞生于1980年，是一家业务遍及全球的日本零售公司。作为一家提倡极简生活方式的零售品牌，其销售产品包括各类家用消费品、服装和食品等。

《日经亚洲评论》称，这是日本大型零售商首次因新冠疫情根据《美国破产法》第11章申请破产保护，预计将对良品计划的增长战略造成重大打击。随着日本国内市场日趋成熟，发展海外业务已成为该公司实现增长的必要条件。

但值得注意的是，在美申请破产保护意味着一家公司正在挣扎，但不意味着倒闭。美国有线电视新闻网（CNN）指出，不少公司利用破产程序来摆脱债务，专注盈利策略。眼下，无印良品计划利用这一过程，重新关注在线销售，“确保公司未来的健康、增长和生存能力。”

良品计划社长松崎晓表示:“无印良品已经受到新冠疫情对店内零售的毁灭性影响，借此机会将在美国的工作重点重新聚焦关键区域市场和电子商务。”

“一切都从这里开始，”松崎晓说，“我将亲自在美国实现重组。”

“最后一根稻草”

从表面上看，无印良品似乎是在疫情中“阵亡”。

自今年3月中旬起，该品牌在美多家门店进入“休眠状态”，当地业务持续亏损。同时，无印良品日本门店的销售额也大幅下降。

在此背景下，良品计划近十年来首次出现季度经营亏损——截至5月31日的季度净亏损约41亿日元，而去年同期实现净利润约66亿日元。

但有分析指出，无印良品近年来的经营模式早已埋下隐患。从该公司公布的近三年财务数据看，其在美经营情况并不乐观。

据报道，无印良品2006年“进军”美国市场，在美设有18家门店，年收售额约占良品计划营收的2.5%。松崎晓曾说：“美国（市场）是提高认知度的关键所在”。

但在过去三个财年中，其在美业务一直处于亏损中。原因之一是该公司在纽约时代广场和第五大道这类黄金地段开设临街门店，高昂房租给收益带来沉重负担。随着新开门店不断增加，营业亏损越来越多，从而形成恶性循环。

其次，“正是其品牌理念及与美国不相容的消费主义导致了衰落。”福布斯撰稿人蒂芙尼（Tiffany Lung）写道，日本人和品牌本身都有一种强烈的可持续发展意识，他们只购买需要的东西，并把质量放在首位。而美国人则相反，他们会购买大量东西，重视审美而非功能。

再次，无印良品的产品设计过于简单，缺乏针对美国市场的定制，价格也比本土产品贵，导致许多消费者寻找更便宜的替代品，该品牌也无法积累起一个固定的顾客群体。

最后，该品牌未能准确预测需求，因此长期承受季节性商品的库存积累问题。除了控制毛利率因素外，无印良品还出于保护品牌考量，不愿进行打折促销。

“我们处于瀑布边”

有分析认为，无印良品此次进行战略调整，反映出传统零售商对其实体店命运感到担忧的大趋势，尤其是在疫情期间，实体店临时关闭，消费者线下支出减少，转向线上消费……这些变化意味着企业不得不重新设想当前战略。

和能源、航空等领域一样，时尚家居、服装行业也受到疫情受到重创。据《华尔街日报》报道，美国法院5月记录显示，全美有722家企业申请破产保护，较上年同期增加48%。其中不乏诸多知名企业，包括杰西潘尼、布克兄弟等。

眼下，连无印良品都扛不住了，令外界哗然。“我们看到（企业）破产数量以前所未有的速度增加。”破产数据公司“新一代研究”首席执行官詹姆斯·哈蒙德说，预计还会有更多企业“倒下”。即使美国经济“重启”，哈蒙德也不乐观。他指出，破产申请是一个滞后指标，现在，“我们处于瀑布边。”

同时，美国新冠确诊病例连日来持续激增，为经济形势再添不确定性，无印良品等企业或需时日才能恢复元气。“即使我们开了店，顾客也不会来，”松崎晓说。