抵达佛罗伦萨时，是傍晚5点，北京时间正好是大年初一0点。除旧迎新，新年来临之际，国内一定爆竹礼花，热闹非凡。

窗外下着雨。细雨中，佛罗伦萨有点冷。恍然间我觉得当年徐志摩把这个城市称之“翡冷翠”，除了它确实有翡翠般美丽之外，是不是还有一种冷的感觉？

入住酒店之后，放下行囊，我们就尾随导游艾迪在雨中水银灯下穿越古老的街头巷尾。艾迪的渊博在佛罗伦萨绵绵夜雨中又一次发挥得淋漓尽致。

花之圣母大教堂在夜色中呈现着冷艳的美，很壮观。整个教堂建筑群由主教座堂、圣若望洗礼堂和乔托钟楼构成，哥特式风格，始建于1296年，1436年完工。圆顶据说是有史以来最大的砖造穹顶。1982年，佛罗伦萨历史中心被联合国教科文组织列入世界遗产，花之圣母大教堂是其中不可或缺的一部分。

夜间，这座佛罗伦萨的主教堂虽然大门紧闭，但门上青铜装饰的雕刻，像一本打开的书，向我叙述《旧约》故事。我细细观赏，像在虔诚阅读《圣经》篇章。

作为文艺复兴的发源地，乔托、波提切利、达·芬奇、米开朗基罗……都曾经就在这座古城生活过。市政广场的雕塑作品正是多位艺术家留下的杰作。大卫像虽是复制品，但因为在佛罗伦萨，在冷寂的雨夜，仍引起我内心的阵阵激动。《海神喷泉》雕像、《柯西莫一世骑马》雕像以及凉廊中《强掳萨宾妇女》、《珀尔修斯和美杜莎的头颅》等雕塑，让我展开了对这些作品背后故事的无限想象。

离开市政广场后，我们折入错综复杂的小巷。街窄，天暗，一种挥之不去的文化气息却长久弥漫。要不是艾迪的引领，密如蛛网的交叉小路真会让我们迷失。殷慧芬写过一部中篇小说《迷卷》，在这里，我对“迷卷”两字仿佛有更深切的体会。镶嵌在街巷拐角处的神龛不时与我的视线交汇。冥冥之中，圣母玛利亚像在默默关注着热爱历史文化的旅人，不管他来自世界何方。

我们漫步在小巷，居然走到米开朗基罗居住过的地方。瞻望他的故居，三楼的窗户关闭着，却依旧如故。墙上一块标牌是意大利文还是英文？在雨夜中看不清。艾迪说：“这标牌上写的是:米开朗基罗曾经在这里居住。”

夜色渐深，我对艾迪说：这里还有但丁故居哩！艾迪笑了，卖了个关子：“今夜怕来不及看了，赶了一天的路，你们也累了。欢迎你下回作意大利深度游，我再做向导。”在国外，由于语言不通，跟团游，总有遗憾。艾迪又说：“明天还得赶路，去比萨，看斜塔，看伽利略在古城墙上行走思索的遗迹。”

回酒店的路上，经过圣十字教堂。艾迪告诉我,“这里埋葬着但丁和米开朗基罗。”因为但丁和米开朗基罗，我肃然起敬。我在这圣十字教堂门前站了很久，尽管冷雨霏霏。我想起鲁迅早年在《摩罗诗力说》一文中曾引用英国人卡莱尔的话“意大利虽然四分五裂，但是实际上是统一的，因为她产生了但丁……等到兵刀炮火都摧毁了，而但丁的歌声仍然存在。”

无论但丁、米开朗基罗还是伽利略，甚至更遥远的圣彼得，在罗马在佛罗伦萨在比萨仍都有迹可寻。而在我国，这几十年里被拆除的历史古迹有多少？行文至此,我正好读到一篇文章谈古建筑被拆，罗列了北京古城墙、庆寿寺双塔等几十处。其实何止？说成千上万也丝毫不为过。

我又想起徐志摩的“翡冷翠”。在文化遗存面前，这个冷清、冷静的“冷”，总比热闹、狂热的“热”要好。在但丁、米开朗基罗的遗迹面前，多吹吹冷风，淋淋冷雨。

（本文编辑朱蕊）