阴山岛上碧螺香
在江南，入了春分，就得上新茶了。
清代学者龚自珍说“茶以洞庭山之碧螺春为天下第一”，惜乎，世人皆知西湖产龙井，却鲜知洞庭有碧螺。三万六千顷太湖中有一座“第一大岛”——西山岛，西山岛上又有一座99%的苏州土著都不知道、呈月牙形的“岛中岛”——阴山岛，系碧螺春茶中心原产地。
茶农老屠祖居阴山岛，世代务农，他2000年出岛“闯天下”，2020年“归园田居”，接手老父亲衣钵，一心打理祖传的几亩碧螺春茶园。
说起碧螺春，老屠两眼放光，如数家珍。他领着我来到山上的茶园，但见矮墩墩的茶树抽出了碧油油的叶子，所谓“一方水土养一方茶”，碧螺春茶树系“洞庭山群体小叶种”，纤细玲珑犹似小家碧玉的苏州姑娘。
到了春分，采茶的男男女女各自肩背一只茶篮，趁着晨露，在轻雾如烟的茶丛中，小心翼翼开采。明前“碧螺”，通常一芽一叶，炒制时素有“一斤碧螺春，十万春树芽”的说法。
采回去的芽叶须当天拣剔、当天炒制，炒茶火要烧得猛，镬底烧得透红，一畚箕嫩叶倒下去，满满一镬，“噼里啪啦”乱爆开来，炒茶人伸手下去，左右开工，轮换叉炒，饶是赤膊着上身，仍汗流浃背。
“西湖龙井可用机器批量制作，碧螺春不行，单这‘蜷曲如螺’的工艺，必须实打实的纯手工。”老屠说。
老屠是高级茶艺师，看他泡碧螺春是一桩饶有趣味的艺术活，首要，要备好茶具。汪曾祺在《寻常茶话》中写道：“我曾在苏州东山的‘雕花楼’喝过一次新采的碧螺春……不过茶是泡在大碗里的，我觉得这有点煞风景！”其实，苏州老茶人都知道，沏泡碧螺春，以玻璃杯为最佳，因透过玻璃，可尽览“白云翻滚，雪浪喷珠，春染杯底，绿满晶宫”四大奇观。
老屠拿出一个洁净玻璃杯，抓一小撮新茶放在手心里，茶芽呈螺旋形，浑身长满白绒毛。记得小时候，客人送了一罐碧螺春茶，母亲打开茶罐，见这一身绒毛，不由“哎呀”一声：“这茶怎么长满绒毛，莫不是发霉了？”我娘儿俩研究半晌，最终敲定茶发霉，便拍板哗啦啦一股脑倒入垃圾桶。殊不知，这“条索纤细、卷曲成螺，满身披毫，银白隐翠”正是特级碧螺春的“真容”，待到夜间，父亲回到家中，得知了真相，心疼得直跺脚，说：“这半斤茶大几千呐！说没就没了！”
“碧螺春不要用刚烧开的水泡，70℃—80℃水即可，用隔夜水冲泡也无妨，照样沉鱼落雁。”老屠一边说一边在杯子里注入三分之一纯净水，随即将碧螺绒球抛入杯中，待其舒展开来，再缓缓斟水，一时杯中如雪片纷飞，鼻子凑到杯口深深一嗅，一股天然植物香沁人心脾，渐渐地，春芽儿渗出醇厚的翡汁，整个玻璃杯翠玉养眼，端起杯子啜一口，没有茶叶固有的涩味，反倒包裹着一股甜津津的果香，那股子芬芳在唇齿间弥漫开来，着实让我陶醉了好一阵子。“太湖洞庭山诸多花木、果树枝丫交错，根脉相通，而茶叶亦属敏感植物，它汲取花窨果味，天长日久，便自带一身花果清芬助其香醉万里，这才是货真价实的茶中极品。”老屠说。
碧螺春除了泡茶，还能做成各种佳肴，比如，苏帮菜中有一道时令名肴——“碧螺虾仁”。这道菜，顾名思义是用碧螺春与河虾仁一起烹调而成，新采摘的碧螺茶芽，在温油中热过，跟现剥的河虾仁翻炒一下，虾仁本就鲜洁味美，添了茶叶，更是去腥提鲜，茶乃山之精华，虾系水中尤物，两者妙而凝合，去腥提鲜，入口但觉虾中裹着茶的清香，茶中又带着虾的鲜甜。
除了种茶、卖茶，老屠还经营农家乐，他烧得一手好菜，最拿手的非“碧螺炒土鸡蛋”莫属。先泡好碧螺春茶，沥出茶叶，取三四个新鲜的土鸡蛋，沿碗边轻轻磕开，把蛋液倒入碗里，加少许盐、倒入些许茶水，快速搅拌成蛋液，起锅加菜籽油，油温烧至六成热，将蛋液倒入锅，大火将蛋液煎得刚刚凝固，倒入碧螺春茶叶翻炒几下即可。夹一筷子送进嘴里，嫩滑鲜香的鸡蛋裹着清香鲜嫩的碧螺春，口感柔韧中带着一点滑溜，一种独特的山野味，两者搭配得天衣无缝。