在西非偏远的小岛国圣多美和普林西比，意大利人克劳迪奥·科纳罗相信自己已经开发出全世界最好的巧克力。科纳罗认为巧克力业界吹捧的无上珍品其实只是“一大堆的吹嘘，一大堆的糖、大量的包装”。多年以来，科纳罗一直将造出世界上最好的巧克力，作为自己的使命。
　　
　　他现在受到世界多家美食杂志的推崇，产品销往欧洲、美国和日本等地。那些有幸尝到他制作的巧克力的人认为自己以前从来没吃到过真正的巧克力。
　　
　　小岛生产远销海外
　　
　　科纳罗现在生活在圣多美和普林西比民主共和国，这是一个遥远而没有几个人到过的西非小国，由几内亚湾的两个火山岛—————圣多美、普林西比以及罗拉斯、卡罗索等14个小岛组成。它曾经是葡萄牙的殖民地。在19世纪，这里主要因两样东西而出名：奴隶和可可豆。如今这里只剩下可可豆。科纳罗的住宅位于首都圣多美的海滨大道上，而他的巧克力实验室就在住宅的后面。
　　
　　科纳罗原本出生在意大利的佛罗伦萨，不过他已经在非洲生活34年了。在这里，他自学成才，了解到关于巧克力的一切知识。
　　
　　他本人及其制作的巧克力目前频频出现在各类美食杂志上。他的这些心血之作名为“科纳罗可可”，每130克卖到10欧元。圣多美和普林西比没有几个人买得起这种巧克力，科纳罗只能通过海运将它们销售到法国、意大利、西班牙、美国和日本去。
　　
　　纯正巧克力让人叹为观止
　　
　　56岁的克劳迪奥·科纳罗蓄着一口灰色的胡须，目光柔和。他从自己的口袋里掏出了一把小刀，将从面前的一块巧克力切下的一片分成一个个细长条。这是一块带有可可汁葡萄干的巧克力，纯度为70%。他闻了闻巧克力，然后身子后仰着，看那一班试吃者闭上双眼，让他们自己沉浸在可可汁的强烈与芳香的气味、葡萄干的甘甜与酒精的香气之中。他微笑着。
　　
　　“（你们觉得）怎么样啊？”他问。
　　
　　在科纳罗看来，任何头一回尝试他的巧克力的人都会意识到自己从来没有吃过真正的巧克力。他相信这世界上没有任何巧克力可以与他的“看家品”相比。这些“拳头”产品包括带有生姜味的纯度为75%的巧克力，带有冰糖的纯度为80%的巧克力，以及他的所有这些珍品中的极品：纯度为100%的纯巧克力。
　　
　　“无上佳品”全无原始风味
　　
　　不过在汹涌澎湃的商业化大潮面前，他进行的是一场孤独的战斗。因为他更想让世人品尝到真正的巧克力，而不是像无数的巧克力制造商们那样炫耀华而不实的奢侈品。
　　
　　科纳罗一边从货架上取下一盒巧克力，一边说：“如今的巧克力其实就是一大堆的吹嘘，融进一大堆的糖分，进行大量的包装。这是来自委内瑞拉的纯度为100%的可可，贵得要命。”他嗅了嗅手中的巧克力，掰下一片放入自己的嘴中，然后作了一个鬼脸。“油腻，苦涩，没有香气。如果要说这也是好巧克力的话，那我不知道还有什么巧克力是坏的。但我们自己的巧克力呢，它能让你体味到可可豆的原始风味。”
　　
　　科纳罗的对手是控制着巧克力生意的各大跨国公司，它们的加工对象是低品质的可可豆，然后运用各种技术来让巧克力变得芳香可口。他说：“他们将可可豆放进一个“海螺形的机器”里，这种机器就是专门用来除去可可豆味道的。”他这里指的是一种捏练机，原本据称是用来精炼可可豆的。可可豆在这种机器里反复搓磨，然后被加热到80摄氏度，而到这时，它就完全什么味道也没有了。然后他们会添加香草来让它重新获得香味，将它称为“无上佳品”，每1000克卖到100欧元。而这其实是一种完全丧失了原本味道的加工品。
　　
　　科纳罗说，超市里出售的牛奶巧克力反而比这些奢侈品要纯正得多。
　　
　　可可豆品质最为关键
　　
　　科纳罗的生活中有三样至爱的东西：咖啡、可可豆和椰子。
　　他最初爱上的是咖啡。在22岁时，由于觉得意大利的一切对于他的品味来说太过于完美了，他离开那里前往扎伊尔（即首都在金沙萨的刚果）。他接管了两个被废弃的种植园，开始种植咖啡。他的种植园面积有2500公顷，位于丛林地带，从首都金沙萨前往那里要坐1600公里的船。他在种植园里一呆就是多年。期间他得过疟疾和血吸虫病。但他热爱自己的咖啡事业，他如今回忆说，他当初就像葡萄酒庄园主种植葡萄一样精心侍候着咖啡树。
　　
　　但随后战争发生了。反叛者占领了他的咖啡地。1993年，科纳罗和妻子及两个孩子一道逃到了圣多美。
　　就是在这里，他寻找到了自己的可可豆事业。
　　
　　他们一家起初居住在普林西比海滩上的木质窝棚里。当时那里没有多少人，因此有时候他们干脆就赤裸着四处走动。在森林中长途跋涉时，科纳罗时不时遇到苍老的可可树。1819年，葡萄牙国王曾下令从南美的巴西将第一批可可树引入非洲。科纳罗看到的这些可可树就是由当初的第一批繁殖出来的。
　　
　　这些可可树本身并无神秘之处。不过与巧克力业界所依赖的现代杂交品种相比，科纳罗所利用的可可树的产量较小，但它们所结的可可豆的味道不知道要好出多少倍。而对于想制出全世界最好的巧克力的人来说，可可豆的品质是最为关键的。
　　
　　独特配方秘而不宣
　　
　　但即使有了这样的高品质可可豆，科纳罗也还是琢磨了许多年才找到正确的制造方法。就和人们制葡萄酒时处理葡萄一样，他会让可可豆发酵两个星期以上。
　　
　　然后，他会将豆子放在一个炉子里烘干。身穿白色外衣、戴着口罩的妇女们在筛子里抖动着这些豆子，通过手工将那些苦涩的豆子剔除出去。随后人们会用一把自制的扇子将沾在豆子上的细细尘灰吹去。最终制成的是可可糊。
　　
　　不过，科纳罗对于巧克力制作过程中的其它大多数秘诀守口如瓶。
　　
　　科纳罗对于产品的营销并不怎么感兴趣，这可能就是他的业务从来没有大红大紫的原因。他不说英语，也很少前往欧洲，因为他觉得欧洲变得不如以前那样可爱了。说到他的家乡佛罗伦萨，他说它已经沦为旅游者的一个“迪斯尼乐园”，满大街都是奢侈品，“再也看不到一些普通的、常态的东西”。
　　
　　完美主义孤身奋斗
　　
　　科纳罗是一个完美主义者，沉迷于品味与效果。他不是一个容易相处的人。他和妻子早就离婚了；现在她生活在里斯本（葡萄牙首都）。
　　
　　他拿过一把大砍刀，爬进他那辆青绿色的限量版“菲亚特”，打算前往自己的种植园。他最后说：“我相信巧克力行业害怕我们。的确应当这样，谁叫他们卖的是那种尽管只含有一点点可可，但偏偏也要说是‘纯度为75%’的巧克力呢？”