我，说我

　　《申》报忠实读者，女，80年代人，民企职员。手纠缠感动的文字，胃痴迷食物的召唤，我本俗人，但绝不是豆腐渣工程。十年前的我，吃着上海本帮菜；十年后的我，在上海经历舌头的全球旅行。食物的记忆，如同抹不去的胎记，转眼十年，如影随形。
　　十年的时候，不长也不短，但对食物而言，十年足已沧海。有些从草根华丽地转身为贵族，有些从繁华走向没落，有些被遗忘后又闪亮登场，十年，一场舌头的宴会，食物的前世今生。

　　螃蟹十年鉴定书：从贵族到平民
　　十年前：身份和关系的象征

　　有一个笑话，说上海人坐火车到北京，就着两只蟹腿喝了半斤酒，一直从上海吃到北京。
　　“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”。第一个吃螃蟹的人无从考证，可在全国人民的心目中一定是上海人。
　　足以体现上海人吃蟹讲究慢工出细活，吃蟹的出神入化的境界是螃蟹吃完,蟹壳与蟹腿放在盘子里,没有“身首异处”的狼狈，完好如初。
　　十年前，大闸蟹还宛如养在深闺的千金小姐，众人想要一亲芳泽，没点能耐恐怕是难圆其梦的，因为在计划经济年代，同样的价格下，究竟谁能吃到最好的那一只？吃蟹不仅是一种享受，更是一种身份和关系的象征。而十年后，大闸蟹渐渐向市场低下头，大小姐也变得温婉起来，某种意义上来说，吃客面前人人平等。

　　十年后：讲究血统

　　如今的上海人吃大螃蟹，依旧精致，而且还要讲究其血统。阳澄湖大螃蟹的血统最为纯正，出身名门，身份高贵，获得了人们的一致青睐。而长荡湖螃蟹也有着让人放心的身份证书，在螃蟹榜上名列前茅。
　　如今的大闸蟹也不仅仅局限于清蒸和红烧等保守煮法，和其他食物的联姻让它具有了更多变化，例如香辣炒蟹，更讲究蟹之外配料的风味；起司蟹盖中西结合，做法独特……

　　食补十年鉴定书：从懵懂到专业
　　十年前：宠爱荤菜，冷落素菜

　　多吃荤菜有利身体。对待荤菜和素菜完全也是采取厚此薄彼的态度。荤菜集“万千宠爱于一身”，素菜却沦落到门庭冷落的地步。十年前的上海，人们的观点还仅仅局限于吃香的喝辣的就是健康的生活，荤菜作用被提到一个“错误”的高度，人们普遍认为多吃荤菜，能长身体，补精神，才是饮食的王道。

　　十年后：昂贵非关键，适宜才过硬

　　十年后的今天，食补观点不再盲从，人们开始意识到，荤素搭配，才是健康饮食的重要性。“姥姥不亲，舅舅不爱”的素食曾经被人们遗忘在角落，如今终于拨乱反正，上海人意识到昂贵不是食补的关键，适宜才是硬道理。

　　菜系十年鉴定书：从一枝独秀到各领风骚
　　十年前：本帮菜独占鳌头

　　十年前是海派菜一统天下的江湖，上海人吃菜好甜爱酸，浓油赤酱，例如金橘糖莲藕，莲藕搭配金橘的甘香，还能解腻；又比如红烧蹄膀，汁多味浓，鲜而不腻。这两道经典菜系既体现了本帮菜注重“卖相”又注重“实惠”的双重优点，更有力地证明了上海本帮菜在上海一枝独秀，称霸武林。
　　十年前的上海人的味蕾还处于闭门造车的境界，还是一块尚未开发的处女地，往往认为外来的菜系都是“乡下人”，粗制滥造，登不上大雅之堂。曾经有这样一个笑话：十年前，有个四川人在上海吃饭，找了几十个餐厅，也找不到一个有辣椒的地方，直呼上海人是怪物。可见在当时，川菜还没有进入清高的上海人的法眼。外地人往往习惯不了上海本帮菜的味道，嫌弃其太酥软。

　　十年后：口味越来越多元化

　　如今，上海的嗲妹妹一边吃辣一边流汗，却直呼过瘾。山西的窝窝头，四川的酸菜鱼，屡见不鲜。随着外地人口的逐渐增加，随着口味的国际化和市场化，各派的菜系（川菜、黔菜、晋菜……）也纷纷抢滩，展现了自己独特的魅力。配合着韩流的入侵，更让韩国的泡菜、石锅饭成了“香馍馍”。
　　国内的国外的菜系层出不穷，越来越多的上海人吃火锅吃得冒汗，啃窝窝头啃得特别香，口味越来越多元化。十年的时间，菜系从一枝独秀到各领风骚，完成了一场轰轰烈烈的味蕾改良运动。