一个月之内去了两次，一直在想，是因为这个店的店名，还是因为店里的菜。

　　有理由为了店名去的，因为它叫HOME’私房菜，开在巨鹿路的一幢五层楼的洋房里。又是“家”又是私房菜的，能给人体贴温馨的感觉。夜晚的灯光里，门面不豪华却有情致。门口会有两三个女孩迎着你，手里拿着菜谱之类的东西。门前不算太热闹，但绝没有书中对私房菜的那种评价：“在平民百姓的住宅区内，有道木门忽然打开，你必须迅速闪进，要在差人赶来之前关上。”跟香港人说的“无招牌、无菜单、无服务员、订餐很难、体验家居式情调的美食”相比，在上海一般挂以私房菜的招牌，实际上是一种有招牌、有菜单、有服务员、订餐不算难的餐厅。

　　好吃的菜也是理由。当然，不会有陆文夫《美食家》里描述的女主人孔碧霞做的那样的私房菜：煮一份红烧鳗，把鳗买回来，先要在家里用特殊方法养上一个星期；做一只三套鸭，“要先把鸽子塞在鸡肚里，再把鸡塞在鸭肚里，烧好之后看上去是一只硕大的整鸭趴在船盆里。船盆的四周放着一圈鹌鹑蛋，好像那蛋是鸽子生出来的。”这样子吃吃力力麻麻烦烦地做菜，开饭店的人岂不是要亏煞老本？

　　所以这里的私房菜绝不至于如孔碧霞那样慢工出细活儿，走的应该是“体验家居式情调的美食”的路子。譬如，手撕鸡拼烤夫，卖相蛮精致，一条条乳黄色的鸡皮下，掩着一条条用手撕得细细的鸡丝，很自然，口感不错，应该能品出厨师的用心与周到：鸡肉与鸡皮是两相分离的，食用者可以各取所需。旁边配一小撮咸菜烤夫，烤夫不是烧得浓油赤酱很讨人喜欢那种，不过原汁原味的清淡，是不肯抢了旁边手撕鸡风头的低调态度。红烧肉是正尝的本帮味道。夹精夹肥的五花肉，煨得酥烂、滑润、汁稠味浓。有意思的是这里的红烧肉可以点半份，价钱可以下来一半到还是其次的，这样的体贴实在是最适合我们三两个女人的聚会。且不说吃东西味道最好应该是浅尝辄止，七分饱才有十分滋味；更何况一贪嘴多吃了几块红烧肉，明天还得作天作地制定减肥计划，吃力伐！这里的糍饭糕很别致，跟过去大饼油条摊头上吃到的味道相比，还真有几份私房的味道。外形如两块麻将牌那样大小，油氽得外焦里嫩，里面的饭用了糯米，还掺了细细的火腿粒儿，外脆里嫩，格外鲜香。

　　两次去两次都点了糍饭糕，应该说是店里的菜更让人思念。至于说私房菜的招牌，到了眼下也已完全没了私密的意义。据说，这家饭店的老板原是从一家以红烧肉著称的饭店跳槽出来的，他当然是毫无保留地把那里的红烧肉味道也带了出来。这样的跳槽相信也不是这家老板一个，而餐饮界对厨师们的跳槽行为估计还没来得及确立相关的竞业禁止条例，那么，这种私房菜最终成为照本宣科的大众美食，也算是与目前个人隐私公开化的趋势保持了一致。

　　从哪里看到这样一句话：这是一个无私时代，不是大公无私，而是没有个人隐私。

　　私房菜也同理。