吃蟹，无论是“六月黄”，还是“九雌十雄”，都是和月份共同出现。
月饼，虽然对时令更敏感，但恐怕是看的买的人多，吃的人少，作为礼物的意义已经大大超过了作为食物的意义。同样在中秋，芋艿和鸭子，虽然也属当令，但始终觉得上不了宴会的台面，毕竟还是自家关起门来的热闹。
大闸蟹容易烧，不像鱼翅鲍鱼那么难伺候，要发，要吊高汤，就逼得要考验厨师了。家里做，麻烦不说，还战战兢兢怕暴殄了天物。烧蟹则最方便，扎好扔在锅里，十分钟一刻钟，马上就可以让嘴巴和舌头享受。
明代著名的闲人李渔先生，在他盗版泛滥的名著《闲情偶记》当中，就把蟹的味道推崇到了“色香味三者之极”，他是剔蟹粉炒菜或者煎“面拖蟹”的强烈反对者，只要把蟹“蒸而熟之”，盘子一装，壮观地放在桌上，“听客自取自食”，就是极度的美味。
吃蟹，在上海人心中，不仅仅是吃蟹本身，更是一种欢聚的仪式。
吃蟹，可以是家常热闹的，也可以是商务款待的，主题是聚会。
到了蟹肥季节，饭桌上没有出现横爬大王，仿佛做东的人就不够慷慨。更贴心的，索性直送去阳澄湖边。虽然难免有一年不如一年的感叹，但这飞奔而去的姿势本身，就是优美的：周末哪里去？——吃蟹去。
吃蟹，多数在晚上。亲密的团聚，吃蟹就是天大一个理由。
对着面前的大闸蟹，看夜幕初上，看华灯初放，隔着红的白的纱帘，看小桥流水上冉冉升起的月亮……这个时候，无论在自家餐厅里，还是在充满中国情绪的饭店里，无论是和谁一起，还是独自对酒，扑面而来，都是中国盛放的秋的气息。
